Афшариды и Зенди были две персидские династии в 12-м веке лунной хижры (18 век по григорианскому календарю), которые правили Ираном. Из-за короткой продолжительности правления этих династий, ситуация в социуме Ирана не изменилась.

Начало 18 века по григорианскому календарю с падением династии Сефевидов, привело к разрыву торговых сделок в стране и только лишь было зарегистрировано небольшое количество иностранных путешественников. Важно отметить, что голландский художник Корнелис Лу де Брейна, в это время путешествовал по Ирану. Он был удивлен вопиющей дискриминацией, которая проявлялась в одежде и высказал неодобрение роскошью жизни и услуг в обществе.На самом деле, женская одежда и мужская, во время царствования царя Соломона не изменилась, но был очень декоративной и очень роскошной. В середине восемнадцатого века, историк  Мохаммад Хашим Асиф подробно описал  церемониальные одежды. Слава и процветание, стоят высокой цены, которая привела к банкротству государства Сефевидов.

С династии Сефевидов и после нее началось влияние западных стилей одежды на иранскую одежду. В эту эпоху европейские бизнесмены и политики других стран, были вольны, на собрания, в парламент, даже на прием к шаху, облачатся в свои национальные одежды.  Совершенно очевидно, что нестабильность в течении половины столетия между концом правления династии Сефевидов и до династии Каджара не привело к изменениям и развитию.

Очень  мало осталось свидетельств от династии Афшаридов и Зендов, чтобы понять элементы одежды для  обычных людей. Но мы можем сказать, что основные элементы одежды в этот период практически не изменились; потому что, когда страна находится в состоянии хаоса и столкновений, люди меньше стали думать о моде и ее изменениях. Так в этот период были продолжены традиции одежды в период Сефевидов, но в простой и неприхотливой форме! Лишь некоторые образы Надир-шаха и Карим Хан Зенда в нескольких книгах, написанных зарубежными  и иранскими авторами могут передать одежду того периода. Некоторые из этих книг, как "даты завоеваний Надери" и  историка Мирзы Мехди Хан Астарабади.

В этой книге рассмотрены основные элементы одежды Надир-шаха, формы и типы корон, шапок, короткой рясы, отделки накидок и украшений, которые указывают, что одежда и головные уборы была разнообразна в прошлые времена. Мы видим на картинах и рисунках, оставленных с того времени, что одежда Карим Хан Зенда была не вычурна и простая.

После свержения государства Сефевидов, и установленного регионального правительства в Ширазе, Иран пошел по новому направлению. Очень мало сохранилось одежды с того времени, которая бы указала на явные различия между стилями и жанрами десятью годами позже Сафавидской эпохи. Документов, книг и работ, написаные лаком и  маслом, сделанные в Ширазе осталось очень мало, которые бы расскрыли социальные условия и описали одежды людей в этот период.  

Изменение головного убора было признаком изменения целой эпохи. Надир шах, ввел в результате новую шапку "Чагар тарк" (шапка Надири), которая часто была красного цвета, с шелковым шарфом или шерстяным шарфом с элегантной парчи с Кермана, которая оборачивались вокруг него. Шапка Надири была в высоту 10-12 дюймов и была непроницаема и устойчива к холоду. Шаль не закручиваясь, покрывала голову и украшалась драгоценными камнями и брошью. Карим Хан Зенд,  шапку Надири поменял на шапку цилиндрической формы, которую иногда с тканью, ввиде чалмы формировал.

Мы читаем из истории, что одежда церемониальная при Сефевидах были разграблена в ходе власти афганского народа, но при победе Надир-шах в Индии, одел изумительный жемчуг и драгоценные камни в шахских украшениях, предоставленных ему и его преемникам. Надир-шах на картинках, изображен украшеным крупными драгоценными камнями, также его преемник Адил Шах, который правил всего один год, аналогично изображен. Камни, которые украшают царские одежды, часто были не огранеными, но по утверждениям некоторых историков были просто не хорошо огранены.

"Брошь Надири" сегодня является одной из драгоценностей, которая до сих пор хранится в музее драгоценностей Ирана. Эта драгоценность состоит из большого изумрудного драгоценного камня в середине, который украшен большими и мелкими алмазами Фаламак. На вершине этого изумрудного камня, который находится прямо в середине броши, семь ветвей, которые по обе стороны имеют листья и цветы из алмазов. На кончиках веток  два кулончика с изумрудами, а внизу броши также свисают три изумрудных кулончика. Брошь весит 33 унций и 16 карат, и во время Надир-шаха была редкой вещью и стала известной, как брошь Надири. Он  эту брошь носил на своей шапке.

Несмотря на общее снижение качества текстильных изделий, изделий из шелка, одежда дворцовой знати по-прежнему оставалась добротной. Мохаммед Казем и Мирза Мохаммад Мехди Астарабади, историки  этого периода описали халат, пошитый с ткани с драгоценностями, который был при коронации Надир-шаха. В халате насчитали 100,000 штук камней, что несомненно не малое количество. Абу Хасан Гаффари, придворный писец про Карим Хан Занда написал, что он дарил богатые одежды, правящим князьям Азербайджана. Он писал, что одежды были настолько красивы, что когда смотришь на них, то представляешь цветущий сад. Одежды из шелковых тканей и парчи стали менее изысканы, чем в прошлом, простые ткани были представлены цветочным орнаментом и более мелкими компонентами, также использовалась при необходимости кожа, меха и пуговицы миндалевидной формы из драгоценных металлов. Шинели, были короткими и имели меховую подкладку. С другой стороны, были мантии с длинными остроконечными  рукавами. Ткани были хлопковые и шелковые с хлопковой прошивкой, которые использовались для нательной одежды и под основную одежду.

Конечно, в эту эпоху инновации произошли в стиле одежды. В конце восемнадцатого века  треугольные края появились в халатах. Кольчуга имела пришитые тканевые уголки разных расцветок. Мини-плащи из шелка с изображением маленьких цветов в домашних условиях, была традиция. Халат надевали на рубашку с марлевой ткани. Произошли изменения в качестве продукции, с ростом стоимости шерсти-кашемира из Кашмира распространились парчовые платки из Кермана. Эти модели заняли место шелковых тканей на рынке одежды. В то время, декоративные аксессуары, пеналы для ручек, кинжалы были размещены на поясах. Иногда ручки ложили в карман под рукой. Самые лучшие нарукавные повязки были из позолоты, которые одевались с халатами разных расцветок, включая простые.

Надир-шах когда укрепил власть, то поднял безопасность, что разные текстильные фабрики в разных городах возобновили работу, как и раньше. Но в конце царствования Надир-шаха,  текстильная промышленность пришла в упадок и производство шелкопряда в Мазандаране, который имел историю 1400 лет, было остановлено. Единственное производство парчи с золотой нитью, продолжало работать в Йезде, который использовали для женской одежды. Генри Рене Далемани, французский историк написал, что нельзя изучить дату создания и историю мягкой и тонкой золотой проволоки и как она использовались в шелковых тканях. Хорошо что мы знаем, что типичным до десятого века было использование листков из золота и серебра, которые обертывали вокруг нитей, для изготовления тканей. Он пишет: «С этой даты и далее опытные ткачи плели парчовые ткани используя золотую шелковую пряжу из катушки двух видов, из шелка и с золота для разных схем. В двенадцатом веке эта тенденция была весьма распространенным явлением. Монах Теофиль, живший в то время,в своих работах по поводу этого искусства дизайна и изготовления текстиля дал точные описания. Этот монах описал как драгоценные металлы, как золото и серебро обратывали, чтобы они становились тонкими и готовыми к обертке вокруг нити.

Конечно, мы должны добавить тот факт, что в последних исследованиях очень много рассказано об этом виде искусства, однако расцвет этого вида произошел при Каджарах.